lubitino.ru

Вниманию всех, кто занимается строительством. Жилым, частным, хозяйственными и подсобными постройками.
Предлагаю всем желающим попробовать простой и экономичный способ строительства стен.
Это опилкобетон. Смесь опилок, глины и малого количества цемента. Смесь наливается в передвижную опалубку, не требует никаких блоков и кирпичей.
Почему эта технология перспективна именно в нашем районе?
1. Потому что у нас полно опилок.
2. Потому что у нас полно глины, как и опилки она практически бесплатна.
3. Потому что у нас довольно много горбылей для опалубок и обвязок на это строительство. Важно, что если опалубка у вас переставная и заливается не один раз, то лучше всего для нее подойдет именно горбыль. Причем не шкуренный, прямо в коре. В таком случае вашу опалубку не ведет и не коробит. Но подробно об этом после.

Итак, все компоненты для строительства стен у нас налицо, или под ногами.
Скажу сразу (при нужде приведу расчет), что если считать опилки и глину бесплатными, то материалы для строительства стен из опилкобетона в 10( десять!) раз дешевле, чем газобетон, силикатный кирпич и проч.
Кроме того, такие стены вы можете построить легко самостоятельно, для этого вовсе не требуется специальных навыков и квалификации.

Мало того!
В эти стены вы можете залить неимоверное количество всякого строительного мусора: битый кирпич, битый шифер, стекло, в том числе бутылки и банки. Даже пластиковые бутылки.

Экономично и экологично.
Вообще, если бы в районе внедрить эту технологию в моду, то у нас попутно сильно облегчились бы экологические проблемы. Помните эту идиотскую историю с полигоном ТБО пару лет назад? Так вот, если опилки стали бы стройматериалом, насколько бы это улучшило бы в целом ситуацию.

Примеры. Первое в жизни наливное здание я отлил себе из шлакобетона еще более двадцати лет назад. Опилкобетон освоил семь лет назад - стоит нормально до сих пор.
За этот год довелось построить два здания, с нуля, за одно лето, одному с детьми в помощниках, размером 5х8 и 7х7 м. То есть пока дотянуть под крышу, а за осень обделаем до конца. И это все без бетономешалки, мешая опилки тяпкой в бадье.

Фотографии могу предоставить по желанию.

Принцип строительства прост - передвижная опалубка. Сначала монтируются вертикальные стойки, ставятся на фундамент здания и определяют толщину стен. К ним с обеих сторон крепится передвижная опалубка, заливается, а через день передвигается и снова заливается. Стена по 15 см вверх за два дня. Если горбыля и силы много - можете и вдвое больше залить за день, пожалуйста. Только переставлять опалубку все равно через двое суток, чтобы схватилось получше.

Кого заинтересует - спрашивайте.

Фотки будут

вот вторая заливка сделана. видны вертикальные стойки, к которым приверчена шурупами передвижная горизонтальная опалубка. бревна в кадре - это лаги для пола, они лежат прямо на фундаменте. прочие фотки будут, когда на днях за трафик заплачу. Сейчас пока экономить приходится.
опилкобетон выглядит как камень-ракушняк, когда высохнет. и такой же твердости. никакие мыши-тараканы-жуки этого не прогрызут.
мой курятник из этого дела с бетонированным полом залит и на потолке тоже опилкобетон. Мышь туда не проходила.
ни гниения, ни осадки. Только нужен бетонный армированный фундамент, который бы не треснул ни при каких подвижках грунтов глиняных по весне.

Итак, начинаем нашу небольшую фогалерею.
Заливку фундамента не показываем, она обычная. Нужен, повторю, бутовый ленточный армированный фундамент.
А вот на нем мы ставим обвязку из вертикальных направляющих и горизонтальных опалубок.
Поначалу это выглядит примерно вот так:

На вышкприведенном снимке угол здания. Белая полоса - это гидроизоляция (баннер), лежащая прямо на фундаменте. Внешний угол этого угла образуется одним бруском, внутренний угол - двумя сшитыми горбылями. Плюс две промежуточные стойки. Стойки с внутренним углом и с внешним закрепляются поперечными рейками вверху и внизу. Длина всех реек в точности равна толщине предполагаемой стены, в данном случае - 30 см. Понизу уже нашиты доски горизонтальной опалубки. Торчащее слева бревно - лаги для пола, их концы уйдут в заливку.

Идем дальше

Вышеприведенный снимок показывает вертикальные стойки стен. Они ставятся вдоль стены через 2-2,5 м. и представляют собою два горбыля, обращенные друг к другу горбылем, корой и соединенные вверху и внизу четырьмя рейками по 30 см. длины, - в толщину стены. Опалубки дальше передвигаются по этой стойке все выше и выше. Они видны внизу.

Дальше увидим залитый первый ряд.

На вышеприведенном снимке вдали залит первый ряд, а на переднем плане - первый ряд глиночурки. Глиночурка - это поленница из сухостоя, уложенная в такой же опилкобетон. Впрочем, о ней разговор отдельный. Вот еще первая заливка:

На вышеприведенном снимке между опалубок уже залита вот эта желтоватая масса, довольно поносного цвета - это и есть смесь глины и опилок.
Через два дня передвигаем горизонтальные доски опалубки вверх по стойкам и повторяем процесс.
Снимок середины июля.

Дальше идут стены до середины.

Вот стены долиты уже до середины. Чтобы работать дальше - ставим леса.

Внутри здания к тем же стойкам для опалубки прикрепляем поперечные балки, на них кладем доски - получаем жесткие леса. С них продолжаем заливку стен дальше, до потолка.

Дальше стена до середины, но уже вставим рамку для будущего окна

На вышеприведенном снимке в качестве "подоконника" видны леса, по которым ходим и продолжаем.

Ну и чтоб долго не мучить, вот снимок 24 августа с. г. - вся эта конструкция уже под крышей:

Крыша - это просто банер на обрешетке.
Прочен, легок, устойчив к ультрафиолету, герметичен.
Вполне может использоваться, как временная кровля на несколько лет.
И вот еще другое здание, тоже от фундамента до крыши доведенное в этом же году (май - июнь):

А конструкция надёжная?а тепло держать будет?а по деньгам как выгодно?

Прочность и теплопроводность зависят от одного и того же фактора: от СУХОСТИ глины.
После того, как глина высохнет ее прочность повысится, теплопроводность снизится.
Мораль тогда такова: здание желательно протапливать.
Если здание не топится, то некая естественная влажность остается, что увеличивает теплопроводность.
Признаюсь, пока построено только первое здание (баня с пристройкой), которое реально будет отапливаться, причем, ХОРОШО протапливаться. За зиму посмотрим.

А так-то дом прочный и относительно теплый. Только как это сказать относительно курятника и козлятника? Конечно, там зимой не жарко. Попробуйте топиться пердячим паром! Конечно, прохладно. Но все-таки не дует.

Во всяком случае, все мы знаем, что в классической избе щели на потолке замазывали именно смесью глины с опилками. И нареканий на этот состав вроде не было.

Теперь по деньгам. Давайте сделаем прикидочный расчет.
Вот, допустим, у нас здание с периметром стен 25 м. (У меня, как раз такой был, поэтому я знаю).
Вы заливаете одну заливку, высотой 15 см и на это тратите два мешка цемента, что составит 600 руб.
Опилки, глина, горбыли бесплатно.
Теперь эту же заливку заполняете газобетонными блоками плашмя. Толщина стены та же - 30 см. Высота блока будет не 15 а 20 см, но блоков потребуется 50 шт. При стоимости блока в 250 р это (без учета связующего раствора!) составит 12.500 р.
А в опилкобетоне - 600. Ну, на 20 см заливки добавим половиночку - 900 рублей.

Разница БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 10 (десять- двенадцать) раз!! Впечатляет??
Оплату работы строителя считаем одинаковой.

Заметьте, я эту технологию не продаю, дарю даром.